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En los trabajos de restauración hay varias fases que a continuación vamos a exponer.
. Inspección visual de la estructura del mueble.
· Eliminación de la carcoma.
·Quitar los herrajes (tiradores, embellecedores ,etc.).
· Decapado y lixiviado.
· Encolado, sustitución de molduras, piezas, etc.
·Lijado, limpieza, uniformado (blanqueo, teñido, entonación y sombreado)
· Refinado, tapaporos, sellado, estucado.
· Glaseado, barnizado, pulido.
· Dorado o policromado.
· Limpieza de los herrajes
Eliminación de la carcoma (insectos xilófagos)
Los insectos xilófagos se pueden clasificar según su ciclo biológico en insectos de ciclo larvario y en insectos sociales, entre los primeros tendríamos por ejemplo a las carcomas y entre los segundos a las termitas. El ciclo biológico de cada uno de ellos es diferente.
El principal insecto que ataca al mueble es del orden de los coleòpteros
Familia Nombre latino Nombre vulgar
Cerambicidae Hylotrupes bajulus L. Cerambicidos
Regatees faber L. Carcoma grande Ciclo biológico: Durante el cumplimiento de su ciclo de vida, los insectos cambian de forma originando el fenómeno conocido como “metamorfosis” en el que los insectos pasan por cuatro estados sucesivos de desarrollo conocidos con los nombres de huevo, larva, pupa e insecto adulto.
-Estadios del ciclo biológico
.Huevos
El ciclo biológico comienza cuando las hembras colocan sus huevos en lugares protegidos (ranuras, orificios, etc,). Los huevos son muy pequeños y no son visibles por el ojo humano.
.Larvas
De estos huevos nacen pequeñas larvas que encuentran alimentos adecuados con el mínimo esfuerzo. Las larvas comienzan a alimentarse de los elementos de la madera, produciendo en ellas orificios característicos a cada especie. El tiempo que las larvas permanecen en el interior de la madera puede durar desde unas semanas hasta más de 10 años.
.Pupa
Cuando la larva se aproxima al final de su ciclo de vida, se acerca a la superficie de la madera, crea una cámara especial totalmente aislada y se empupa.
Durante un corto periodo de tiempo la larva deja de alimentarse y se producen profundos cambios en su forma y estructura. Convirtiéndose en un insecto adulto.
Insecto adulto: Una vez que se ha completado el proceso de metamorfosis, el insecto rompe la fina película de madera de la cámara y sale al exterior. La salida de los insectos se produce en la época de primavera. Los insectos adultos se aparean y la hembra vuelve a colocar los huevos en las fisuras de las piezas de la madera.
En el tratamiento deberemos aplicar el producto anticarcoma abundantemente, con un pincel o brocha tanto dentro como fuera del mueble. Después de esto debe dejar reposar el mueble por un periodo de dos o tres semanas. Se cubre con una gran tela de nilón, casi sellado y cerrado con una cinta adhesiva, los diferentes gases que desprende el veneno aplicado crearán una autentica cámara de gas que alejarán cualquier insecto del mueble. Si el ataque de la carcoma no es muy fuerte se puede combatir inyectando con una jeringuilla el liquido anticarcoma directamente en los agujeros y después taparlos con cera coloreada.
Hemos descrito el tratamiento químico pero podemos decantarnos por el tratamiento físico que se basan en el calor y en cambios súbitos de temperatura. Para el aficionado las piezas de mobiliario pequeñas se pueden liberar de la carcoma calentándolas en el horno o empleando una sauna doméstica, donde habrá un calentamiento sin aportación de agua.
Una receta campesina eficaz como medida complementaria consiste en colgar un saquito cosido que contenga bellotas frescas. Las sustancias aromáticas de las bellotas atraen a la carcoma que haya volado y que ya no pondrá sus huevos en el mueble, sino en el saquito. A finales de octubre, deberemos renovar las bellotas.
Conrta las termitas: El tratamiento contra las termitas es mucho más complicado, debido sobre todo a la complejidad de localización inicial, sobre todo de las termes subteráneas.
En primer lugar tenemos que sanear la madera atacada, sustituir las piezas muy dañadas e inservivles, matar las termitas con insecticida, hacer una desinfección de los muros de cimentación (las termitas al contrario de la carcoma, provienen del suelo y por la humedad) y del terreno conlindante, hay que crear una barrera quimica (mediante cepos de insecticida) alrededor de la edificación. Finalmente habrá que dar un tratamiento químico a la madera.
Una vez hemos eliminada la carcoma, pasamos a la siguiente fase quitar los herrajes ( tiradores, embellecedores, etc...). Bajo este termino nos referimos además de tornillos y clavos, a todas las partes fijadas al mueble, dos herrajes se han confeccionado prácticamente desde que existen muebles.
El valor de estos herrajes puede ser de gran valor, pues a veces son de bronce y esculpidos como verdaderas esculturas.
Las herramientas que necesitamos serán tenazas, martillos, destornilladores, plano y espátula.
Si el mueble no es muy antiguo los herrajes estarán fijados al mueble mediante tornillos y no tendremos ninguna dificultad para quitarlos con un destornillador de punta plana.
Normalmente el herraje del mueble antiguo esta fijado con clavos, con este sistema debemos tener cuidado en no dañar la madera y para ello utilizaremos una espátula colocada debajo del herraje, con un destornillador plano haremos palanca con el clavo y a continuación con unas tenazas lo sacaremos.
Decapado y lixivado
Para el decapado utilizaremos las siguientes herramientas: - Pistola de aire caliente: Sirve para retirar capas viejas de barniz de superficies de madera. El aire caliente funde el barniz durante unos momentos, permitiendo su eliminación con la espátula.
- Espátula: Con ella, se retira las capas sueltas por el decapante.
- Brocha, estropajo, bayeta, desengrasante, decapante y guantes
Llamamos decapado al proceso de disolver y eliminar de forma manual las lacas viejas, barnices, goma laca, etc, mediante un producto decapante en disolución.
Los productos decapadores no pueden disolver realmente todas las capas antiguas pero la expanden y ablandan tan intensamente que permiten retirarlas con mayor facilidad.
Para ello nos pondremos los guantes y con una brocha aplicaremos generosamente el producto, se espera que actúe y, antes que empiece a secarse, se debe eliminar con la espátula. A continuación volveremos a aplicar el decapante generosamente pero esta vez cogeremos el estropajo y lo empaparemos con el desengrtasante aplicándolo y limpiando la superficie, seguidamente lo secaremos con un paño o bayeta.
También podemos eliminar las capas de barniz con la pistola de aire caliente. Para ello, necesitamos un simple soplador de aire caliente y una espátula con la empuñadura de madera. El barniz, sobre todo en capas gruesas se reblandece, así, de manera sencilla y se retira por completo con la espátula. De ese modo, llegaremos también a zonas rehundidas, que podremos trabajarlas con el decapante liquido
Encolado, sustitución de maderas, piezas, etc...
Cuando vayamos a restaurar un mueble deberemos hacer un estudio detallada de los daños sufridos, el motivo de su deterioro, el material y la técnica constructiva . Hay dos tipos de intervenciones: la conservadora y el encolado tratamiento que es curativo de insectos xilófagos y el proceso de decapado, etc... encerado, barnizado, en definitiva la regeneración del mueble y la estética, de forma más agresiva y que se recomienda que lo realice un profesional, en el que se tratan aspectos como la recuperación de elementos decorativos perdidos, como las molduras, marquetería, etc, ( y recordemos no intervenir más allá de lo necesario). Una regla básica es, sin duda, la de intervenir lo menos posible con la inclusión de piezas nuevas; una buena restauración consiste en preservar, la integridad del mueble antiguo.
Desgraciadamente, á pesar de las precauciones, hay que intervenir inmediatamente, antes de que el daño sufrido vaya a más. Por ejemplo, una rotura reciente, al poseer los bordes más pulidos y limpios, es mucho más fácil de restaurar; con el paso del tiempo, las roturas se achaflanan, lo cual exige una intervención más comprometida.
En el caso de contrachapados y taraceados que tienden a desencolarse, es aún más importante intervenir cuanto antes, en la sustitución de piezas, recomendamos seguir el modelo y el estilo originarios empleando el tipo de madera adecuado, orientando de un modo correcto las vetas, siempre que sea posible.
Ciertos muebles de valor exigen la llamada restauración de pátina, que consiste en sustituir partes irrecuperables ( chapas o piezas de madera maciza ) por otras obtenidas de muebles viejos inservibles: de este modo, se lograra el máximo resultado en cuanto a la conservación, tratando de respetar las características originales del mueble.
Para proceder al desencolado comprobaremos que las uniones entre las distintas partes no se hicieron con clavos ni tornillos, ( el método tradicional es el machihembrado ), procederemos a disolver la cola vieja, inyectando alcohol con una jeringuilla.
Para realizar el encolado necesitaremos: cola vinílica para madera, lija, un pincel de tamaño medio, una espátula, un martillo, una mordaza de madera, cuerda resistente y pedazos de listones.
Procedimiento
Limpiar bien las piezas que se van a encolar y lijarlas.
· Si las piezas a encolar son de pequeñas dimensiones, emplearemos el pincel para aplicarles la cola; en caso contrario, se usara la espátula ( la cola se extiende siempre en las dos superficies).
· La capa de cola extendida sobre la superficie de la pieza debe recubrirla por completo, pero nunca debe ser superabundante; el exceso se eliminara inmediatamente.
· Una vez que se ha extendido la cola sobre las partes a encolar, hay que hacerlas encajar a la perfección, manteniendo su posición mediante una mordaza, a ser posible de madera. Si no disponemos de ella, emplearemos una mordaza metálica clásica o sargento de apriete; en dicho caso, colocaremos un pedazo de listón entre la herramienta y la pieza, para no dejar marcas en la madera.
· Para asegurar los ángulos encolados de una silla o de un cajón, se emplea una cuerda resistente, que tensaremos en torno a la pieza; es decir; alrededor del fondo de la silla o del cajón; para no dañar las aristas con la cuerda tensada, podemos insertar falcas de madera, dos en cada ángulo.
· Para asegurar superficies angulares oblicuas, por ejemplo la cornisa superior de un armario, existe un tipo de muelle que puede aplicarse después del encolado mediante la correspondiente tenacilla. (las mordazas o aprietes deben aplicarse por lo menos durante ocho horas).
Cuando nos encontramos con el problema de un mueble con partes podridas e irrecuperables, trabajaremos con los injertos; los cortes se harán en ángulo para obtener una buena adherencia y la mayor solidez de los injertos, que se molduraran perfectamente complementarios.
Lijado, limpieza, uniformado (blanqueo, teñido, entonación y sombreado) Lijado
Dentro de la secuencia lógica del acabado de la madera, la primera operación que debe realizar es el lijado. Su importancia es tal, que el éxito o fracaso de un acabado dependerá, en gran medida, de esta operación.
Las lijas son las herramientas de carácter abrasivo encargadas de realizar esta operación y consta de tres elementos:
-soporte, aglutinante y abrasivo.
Debería pasarse la lija en sentido longitudinal y a continuación una segunda pasada en transversal. Deberá tenerse en cuenta que si se aumenta la presión del lijado se acelera el proceso, pero en contraposición, se puede “agujerear” la madera, en el caso de tableros chapados; “ondularla”, si se trata de madera maciza ó provocar variaciones de color en maderas teñidas.
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Limpieza
Una vez realizado el lijado, resulta necesaria una limpieza efectiva del polvo, la limpieza será tanto más efectiva, cuanto más seca este la madera.
La limpieza puede ser más efectiva si se realiza con una gamuza húmeda.
Blanqueo
El método de blanqueo se basa en el uso de agentes químicos capaces de blanquear la madera manteniendo el veteado (se blanquea a brocha).
Métodos de blanqueo:
Con agua oxigenada-
Es el más usado y que mejor se adapta a las necesidades del restaurador, se usa agua oxigenada de fuerte concentración, 110, 130 ó 197 volúmenes.
Con ácido oxálico-
Es menos eficaz, pero menos brutal. Se disuelve en agua y será tanto más efectivo, cuanto más concentrado y caliente sea la solución.
Con cloro
:Se usan los cloruros decolorantes tradicionales ( hipoclorito sódico, cloruro cálcico, etc.) Reglas a tener en cuenta: Son productos muy corrosivos, la madera blanqueada amarillea rápidamente si se expone a los rayos del sol.
Teñido
El teñido es la aplicación de tintes o tinturas capaces de cambiar el color o tono de la madera al ser aplicados sobre las mismas.
· Tintes acuosos
Son los más extendidos y como su nombre indica, utilizan como vehículo de entrada el agua. Se presentan generalmente en polvos, que el profesional debe dosificar para obtener la intensidad de color deseada.
· Tintes hidro-alcohólicos
En este caso, el vehículo de entrada es una mezcla de agua y alcohol. Estos productos están listos para su uso y sedimentan ligeramente, debido a la pigmentación.
· Tintes orgánicos
Este tipo de tinte utiliza un medio orgánico para su penetración. Se hacen a base de colorantes ácidos solubles en algunos disolventes y muy resistentes a la luz.
· Tintes al aceite y barnices grasos
Los colorantes grasientos permiten formular tintes cuya principal característica es la de ser baratos ( en general se usan poco ).
· Tintes al temple
Son colorantes ácidos que se les disuelve en agua caliente a razón de 10 a 80gr./l. a la que se añade algunos centímetros cúbicos de amoniaco a 22º.
· Barnices teñidos
Son barnices que, a la vez de teñir, barnizan. Sin embargo, tienen el inconveniente de su baja resistencia a la luz.
Glaseado
El glaseado es una aplicación de color, que contribuye a dar uniformidad a la madera de diferentes tonalidades. En definitiva, la aplicación de un glaseado resulta útil en aquellas maderas de escaso veteado.
Tinturas para sombreado
Las tinturas para sombrear se utilizan en operaciones intermedias para dar uniformidad al aspecto general del mueble.
Pueden aplicarse después del teñido, del tapaporos, del sellador ó entre recubrimientos de laca
Refinado, tapaporos, sellado, estucado
El primer objetivo que se persigue con el refinado, es levantar las fibras que aún quedan sueltas en la madera después del teñido, refinaremos la superficie con el lijado de grano fino, esta operación proporciona el cimiento para el acabado.
La acción de tapar el poro o fondear la realizaremos con una laca tapaporos nitrocelulosica ( también llamada laca fondo ).
Se comienza dando una imprimación para rellenar los poros de la madera e impedir además, que su superficie absorba demasiado el barniz que se aplicará posteriormente.
Se puede aplicar laca fondo nitrocelulosica de la misma manera que la imprimación, incluso varias veces, según el espesor deseado. Para ello, dejaremos secar por igual cada una de las capas de laca aplicada ( tres horas aproximadamente ) las capas no deberían ser muy gruesas. Si la capa es demasiado gruesa, existe el peligro que se agriete
El estucado
Es preciso pasar una capa de goma laca fondo antes de realizar el estucado. Esto sirve ante todo para evidenciar el tono de la madera e indicar el color que se deberá dar al estuco.
El estuco se prepara mezclando cola, yeso blanco y tierras diferentes ( son polvos de una gama completa de colores, tonos rojos, tostados, marrones, negro, ocre, tierra siena ).
Para obtener la densidad correcta, maleable pero no demasiado blanda, se va añadiendo agua poco a poco. Obviamente cuantas más tierras mezcle mas oscuro resultará el estuco. Es mejor obtener una coloración un poco mas oscura que el color de la madera que no al revés.
El color auténtico del estuco es el que se ve cuando aun está fresco, no cuando se ha secado ya que el barnizado tendrá el efecto cromático del agua en el compuesto. Si el color de las vetas lo exige, deberá preparar al mismo tiempo diferentes matices de material.
Una vez el estuco está preparado se empezara a aplicar, bien con espátula, bien con los mismos dedos sobre los agujeros de la carcoma, en las pequeñas fisuras, en los agujeros causados por diferentes incidentes, etc.
Para que se seque el estuco deben transcurrir unas dos o tres horas.
A continuación hay que empezar a eliminar el estuco. Esta operación se realiza con papel de lija de grado medio. Se debe pasar el papel de lija en todo el mueble, no solamente donde se haya puesto el estuco.
Una vez acabado este trabajo debe pasar de nuevo otra capa de goma laca fondo. Ayudara a evidenciar todos los pequeños defectos que aun quedan por terminar.
Ahora llega el momento de estucar por segunda vez. Es necesario si se han tapado muchos agujeros. Cuando el estuco se ha secado pierde un poco de volumen y produce un pequeño hundimiento. Así pues, resulta imprescindible volver a estucar y alisar nuevamente con papel de lija o un trapo humedecido.
Barnizado, lacado, pulido
El acabado del mueble lo podemos realizar de diferente manera: encerado, a la goma laca o lacado
A la cera
Los muebles del S. XVI y del S. XVII no estaban barnizados sino solamente abrillantados con cera. Sobre la madera en crudo se aplica cera virgen de abeja diluida en el fuego con esencia de trementina ( resina fluida que se obtiene de las confieras, sobre todo del alerce y del pino).
La cera se aplica con un pincel muy suave y se deja sobre el mueble dos o tres días por lo menos para que las fibras de la madera se impregnen totalmente. A continuación, y con mucho cuidado, se abrillanta el mueble con un paño fino para sacar los residuos superficiales de cera y para abrillantar toda la superficie.
Encáustica
Se trata de una técnica que se utilizó con mucha frecuencia hasta el S. XVII y que retoma una técnica pictórica, utilizada por los antiguos griegos, en la que los colores se diluían en cera caliente en el momento de usarlos.
Con goma laca
La goma laca es una resina natural que se usa en este campo desde que se dejo de tratar la madera solamente con la cera.
La goma laca se encuentra en los establecimientos en forma de escamas de color marrón amarillento que se disuelve en alcohol.
-la preparación-
· Se llena con escamas de goma laca la tercera parte de una botella de cristal.
· Se añade alcohol hasta cubrir completamente las virutas. Se cierra herméticamente y se remueve la botella para facilitar el proceso de solubilización.
· Cuando se haya disuelto por completo, se filtra utilizando unas medias de nylon.
· Después del filtrado, se añadira alcohol hasta llenar la botella por completo.
La solución ya está lista para el uso: la densidad se tendrá que aumentar o disminuir según el tipo de pulimentación que se desee.
Para el barnizado con muñequilla o barnizado francés, hay que preparar una muñeca o tampón, para extender la goma laca.
No es mas que un pedazo de lino cerrado después de haber colocado dentro un poco de cottón y haber vertido algunas gotas de goma laca.
Cuando todo este a punto se empieza a pulir haciendo deslizar rápidamente la muñequilla sobre toda la superficie del mueble, con movimientos circulares y evitando pasar dos veces por el mismo lugar cuando el barniz está todavía “fresco”.
Se continua del mismo modo hasta que se alcanza la intensidad deseada. Después de dejar que se seque el barniz durante un día, comprobaremos que ha bajado de tono y, añadiremos una gota de aceite a la muñequilla y volveremos a pulimentar.
Las capas, que se darán muy seguidas, deberán seguir el veteado de la madera, no en sentido circular.
Hacia la mitad de la operación debe esparcir un poco de polvo de piedra pómez sobre la parte que tiene que barnizar. Solamente un pellizco, sirve para que el barniz no se mueva y en consecuencia la goma laca se distribuya mejor. Cuando notemos que el mueble ya no absorbe tan rápidamente el pulimento, deslizaremos la muñeca fuertemente con goma laca y comprobaremos como sale el brillo. Al final humedeceremos un trapo de lino con alcohol y con el dedo empapado en aceite señalaremos el mueble, seguidamente pasaremos el trapo.
Lacado
La aplicación de la laca tiene por objeto proporcionar la protección adecuada a la madera. La laca desarrolla y realza todo el color del trabajo, al fijar las diversas aplicaciones en una película transparente. Esta película es lisa, de aspecto uniforme y amable al tacto.
La laca mas utilizada actualmente es la nitrocelulosica. La nitrocelulosa se obtiene a partir de la celulosa procedente de la madera y del algodón. La laca tiene buena resistencia a productos domesticos, resisten bien el agua y permiten formular barnices de mucho brillo.
El modo de aplicación puede ser con brocha o a muñequilla, con acabados mate, satinado o con brillo.
Laca ecológica al agua
Es una laca ecológica especial puramente acrílica, es transparente, de gran cobertura, de secado rápido y no contiene disolventes, siendo de olor neutro. El découpage
El découpage es una técnica que ya se utilizaba en Italia en el siglo XVII, que sus inicios fueron en Venecia y se le llamaba “arte veneciano”.
Se denomina découpage a la técnica y proceso que consiste en recortar formas de una imagen como recortes de láminas, grabados, folletos, postales, etc. Sobre una superficie de un mueble, dando la impresión que la pieza esta pintada. Las imágenes pueden ser de todo tipo e incluso pueden combinarse textos e imágenes en una misma composición.
Es fundamental disponer de un material atractivo, ( una buena idea es disponer de un buen archivo de imágenes, postales, fotografías, recortes de revistas, que por su colorido nos servirán para hacer un buen décopupage).
Los materiales necesarios son:
· Tijeras, cutter
· Láminas, fotografias, estampas, etc.
· Látex, cola
· Pátinas
· Pinceles, lijas
· Goma laca u otro barniz para el acabado final.
Los recortes deben encolarse con látex para que adquieran rigidez y resistan la acción de las pátinas sin arrugarse ni deteriorarse. Preparamos la superficie donde se va a pegar el recorte; lijando, imprimiendo y pintando.
Cuando hayamos decidido cuáles son los recortes adecuados y dónde deben ir colocados, perfilamos cada uno de ellos con un lápiz. Los recortes pueden sobresalir, al final, los doblaremos.
Volvemos a aplicar látex en la parte posterior de los recortes y los pegamos a la superficie en la zona ya marcada con lápiz anteriormente.
Dejamos secar, damos unas diez pasadas de goma laca ( no lijaremos hasta la quinta mano).
También podemos pulimentar el mueble con barniz, laca, etc.
Con imaginación el découpage se puede realizar con telas, flores secas, pétalos, etc.
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